החורף מגיע לפנדורה

באפריל השנה הציף את הרשת סרטון ויראלי, שהציג אמהות וילדיהן בניסוי אנושי לא פשוט. האמהות הועמדו בשורה, אחת לצד השנייה, והילדים ניגשו אליהן בזה אחר זה כשעיניהם מכוסות והתבקשו לזהות את אימא שלהם באמצעות חוש המישוש בלבד. תהליך הניסוי והטעייה גרם ליותר מ־16 מיליון צופים להזיל דמעות.

הסרטון, שכותרתו היא "כל אחת היא מיוחדת", הצליח לקלוע בדיוק אל הרעיון אליו כיוונו יוצרי הסרט, העומדים בראש מותג התכשיטים הדני פנדורה: החיבור בין הייחוד של כל אישה לבין היכולת לייצר בחייה רגעים בלתי נשכחים. כל רגע בו תבחרי לענוד את אחד התכשיטים שלהם – יהיה משול לרגע בו מסיר הילד את כיסוי העיינים ורואה את אימא שלו, וכל הוספת צ'ארם (חרוז מעוצב) נוסף לצמיד שלך, ירגיש כמו רגע החיבוק. בקיצור, קבלו את החיים בגרסת ההפי אנד.

תכשיטים בהשראת חאליסי מ"משחקי הכס": שרשרתֹֹ 529 ש"ח, עגילים 419 ש"ח, טבעת 419 ש"ח | צילום: יח"צ

יכול להיות שהרעיון לפיו כל אחת מיוחדת  נחשב שמרני ביותר וסחי מדי, ולא עומד באמות המידה של העידן המודרני. אבל ייתכן שדווקא העובדה שמדובר בתכשיטים שעומדת מאחוריהם מחשבה סנטימנטלית – היא זו שמייחדת אותם ומחברת אותם למי שיודע להעריך נוסטלגיה ומסורת. מכיוון שהגבול בין קלאסיקה לשיעמום ובין מסורת לאולד פאשן הוא דק, קולקציית סתיו־חורף 2016 של פנדורה מקפידה להתכתב עם נושאים עכשוויים. בריאיון שערכנו בוונציה עם סטפן פיירצ'יילד, המעצב הראשי של החברה, הוא מגלה שהקולקציה מושפעת מכל הדברים החמים של הרגע: כחול רויאל וורוד בלאש (הצבעים השולטים על מסלולי תצוגות האופנה של חורף 2016); שילובים ארכיטקטוניים וכוכבים. נוספים לאלה גם קו בהשראת כפתורי וינטג', תכשיטים מכונפים ובעיצוב נוצות, והקולקציה החזקה מכולן שנוצרה בהשראת "משחקי הכס", שמצליחה לפרוץ את גבולות הקהל המסורתי של פנדורה ומכסה גם את המראה המחוספס והקולי.

השראה מאלכסנדר מקווין

חשיפת הקולקציה החדשה נערכת במלון היוקרה צ'פריאני Cipriani, (מקום חתונתם המתוקשרת של ג'ורג' קלוני ואמאל אלמודין), המשקיף על פיאצה סן מרקו בוונציה. הלוקיישן הרומנטי מצליח ללא ספק לשאת בגאווה את המסרים המשפחתיים והנוסטלגיים של פנדורה, אך להבריק אותן בסטייל הוליוודי של סוויטות ב־2,000 יורו ללילה. העובדה שוונציה נחשבת בירת הקראפט בשל הייצור המקומי של זכוכית המורנו היוקרתית שגם משובצת בתכשיטים, מוסיף עוד נופך ארטיסטי לכל העניין.

פיירצ'יילד, המגיע מעולם עיצוב הבגדים, מהווה בחירה לא שגרתית עבור מותג תכשיטים קלאסי. אביו ג'ון פיירצ'ילד הוא המייסד והעורך הראשון והמיתולוגי של מגזין האופנה הנחשב W, ופיירצ'יילד עצמו עבד כמעצב בבתי האופנה ארמאני, קלווין קליין ורלף לורן. לפני למעלה מעשור השיק קו אופנה על שמו במילאנו ובהמשך השתקע בצוות המעצבים הבכיר של ולנטינו. ב־2011 התיישב על  כיסא המעצב הראשי בפנדורה.

לוח ההשראה לקולקציית כחול רויאל: צמיד פנדורה 419 ש"ח, נעלי עקב סטיב מאדן 549 ש"ח, צ'ארם פנדורה 209 ש"ח, לק איב סאן לורן 105 ש"ח תיק ריפלי 549 ש"ח | צילום: יח"צ

המותג, שנוסד כחנות תכשיטים משפחתית בקופנהגן ב־1982, הפך בשני העשורים האחרונים לאחת מחברות התכשיטים המובילות בעולם, המייצרת בעבודת יד כ־90 מיליון תכשיטים בשנה (חרוז אחד מקולקציית המורנו למשל, עובר 71 זוגות ידיים משלב הייצור הגולמי ועד הנחיתה בחנות). בראיון מול נוף עוצר נשימה מספק פיירצ'יילד תשובה ניצחת לשאלה מדוע עזב את עולם האופנה ועבר אל עולם התכשיטים. "בגדים ימותו או ישתנו", הוא עונה ללא היסוס, "אבל תכשיטים יישארו לנצח. הייתי ונשארתי אדם בעל משמעת של מעצב אופנה. זה מתבטא בתשומת לב רבה לפרטים ולעבודה עצמה. אני פרפקציוניסט, מתאמץ ומעצב ללא הפסקה. נכשלתי הרבה פעמים בחיי, ומכל פעם כזו יצאתי מחוזק ויצירתי יותר".

איך אתה מתרגם את מה שקורה על המסלולים אל עיצוב התכשיטים?

"אני מקפיד לעקוב אחרי הטרנדים בעולם האופנה, משם מגיעה הבשורה. בכלל, מהלכים באופנה מרתקים אותי. אני אוהב להתבונן בה. הייתי בתערוכה של אלכסנדר מקווין בלונדון ואני עדיין תחת ההשפעה שלה. זו תערוכת חובה לכל אדם, בטח לאדם יוצר. היא מבטאת היטב את מה שאני מרגיש – את המסירות, התשוקה, המסורת והנוסטלגיה שאפשר וחייבים למצוא בעבודה שלך. ממקווין למדתי לדחוף את הגבולות של עצמי עוד ועוד".

סטפן פיירצ'יילד, המנהל האומנותי של פנדורה | צילום: יח"צ

יצרת קולקציה מאוד נוסטלגית וגם פנטסטית.

"אנשים אוהבים פנטזיה. אם איבדת את זה, אז המוח שלך מת. תמיד האמנתי בפנטזיה וככל שאני מתבגר אני נאמן לעצמי יותר, וכך גם לפנטזיות שלי ולחלומות שלי. זה משהו שלמדתי מההורים שלי. צריך הרבה אומץ להיות במקום הזה".

למי אתה מעצב?

"אני מעצב לכל אישה, לא למישהי מסוימת. אני מעצב כשלנגד עיני הערכים המובילים של נשיות. הערך החשוב ביותר בעיניי במקרה הזה הוא תקשורת. אני מנסה לומר משהו בעיצוב או שמי שעונד אותה יוכל לומר משהו בעזרתה. אבי מת לפני חצי שנה, וככלל שעובר הזמן אני מבין שהתקשורת איתו הייתה לי הכי חשובה. היא זו שייצרה את הרגעים שנחקקו בזכרוני. אני מנסה בעבודה שלי לקחת את הרגע האישי הזה ולתת לו משמעות".

תצוגת סתיו 2015־2016 מארק ביי מארק ג'ייקובס | צילום: GettyImages