כך נראה שבוע האופנה במילאנו בצל נגיף הקורונה
דוגמניות עבר, קולקציות מחווה לדגמים נוסטלגיים, מינימליזם ותיאטרון בובות אחד. כך נראה שבוע האופנה במילאנו בימי הקורונה
שבעה חודשים עברו מאז הסתיים באקורד צורם שבוע האופנה הקודם במילאנו. התצוגות והאירועים של היום וחצי האחרונים בוטלו או נערכו בשידור לייב עקב תחילת התפשטות הנגיף באיטליה. כולנו יודעים את המשך הסיפור: שלושה חודשים של סגר הרמטי בהם הצבא הסתובב ברחובות ומנע מהתושבים לצאת החוצה. חל איסור מוחלט על יציאה מהבית, מותר היה לצאת פעם ביום לקניות. עשרות אלפי מתים, חוסר בציוד רפואי ומכה קשה לעיר.
מאז איטליה התאוששה, נפתחה מחדש לתיירות וגם שבוע האופנה חזר, אך הפעם הוא התקיים במתכונת מאוד שונה מהרגיל. אם בדרך כלל אנחנו רגילים לראות בעיר רחובות עמוסים פאשניסטות, פקקי ענק ליד מוקדי תצוגות ואולמות עמוסים מוזמנים, הפעם זה היה קצת שונה. פחות משליש מבתי האופנה החליטו לקיים את התצוגות בצורה מסורתית עם קהל, והשאר, ביניהם פראדה, ורסאצ'ה ואמפוריו ארמאני, קיימו אירועים דיגיטליים.
התבוננו בתצוגות באונליין ואכן ניתן היה לראות את השפעת התפרצות הנגיף על מעצבי העל, בין אם זה התבטא בקולקציות מינימליסטיות, הרבה פחות לוגומאניה ושופוני שאפיינו את עולם האופנה בשנים האחרונות, ובין אם זה בשיחזור דגמי עבר או שימוש בדוגמניות עבר, שהציגו בצורה סמלית געגועים לימים טובים יותר. עוד מוטיב מבורך שניתן היה לראות על המסלולים הוא שימוש נרחב יותר בדוגמניות ודוגמנים במידות וגילאים מגוונים, מה שקשה היה למצוא עד עכשיו בשבוע האופנה במילאנו.
"בעונה הזו המסר הוא לא האופנה", אמר פרנצ'סקו ריסו, המנהל האומנותי של בית האופנה מארני בעת התצוגה הדיגיטלית הייחודית שערך המותג, וזה אכן ניכר בתצוגה. במאמר שכתב אנג'לו פלאקוונטו למגזין "ביזנס אוף פאשן" הוא מתאר את המצב החדש של תעשיית האופנה: "שבוע האופנה הזה עסק בחיפוש דרכי תקשורת חדשות, הסתגלות למצב החדש והמציאות שניקבה את עולמם המנותק של מעצבי האופנה".
וכך נראתה התמודדותם של מעצבי האופנה עם המצב.
פנדי
בית האופנה פנדי קיים את התצוגה מול קהל. הזמרת ריטה אורה ישבה בשורה הראשונה לצד המעצב קים ג'ונס שהצטרף לצוות של פנדי יום אחרי התצוגה ויעבוד במותג לצד עבודתו כמנהל האומנותי של דיור גברים. יחד עם ההזמנה חילק המותג למוזמנים חבילות פסטה עם הלוגו של בית האופנה (וגם מתכון לפסטה פסטו לימון של סבתא פנדי), אך באופן מפתיע על המסלול כמעט ולא ראינו את הלוגו של המותג. הלוגו, שעד עכשיו הובלט והוגדל, הפעם הוצנע.
הקולקציה כולה לוותה בדגמים בעיצוב מינימליסטי ורך עם הרבה בדי פשתן נשפכים, אותם בחרה המעצבת סילביה פנדי בגלל הפשטות שלהם, כך סיפרה למגזין "ווג". צבעים בהירים, תחרות, רקמות וכל מה שתורם לאווירה ביתית ונעימה. בהמשך לקו הזה, המנסה לייצר אווירה של בית, חלל התצוגה עוצב עם ספות מקו עיצוב הבית של בית האופנה והקומוניקט שחולק לאורחים כלל תמונות משפחתיות של בנות משפחת פנדי מדגמנות את הקולקציה. על הפריטים יש הדפסים של עצים וצבעים של שמיים, שזה מה שראתה פנדי מהחלון כשעבדה על הקולקציה בזמן הסגר. אפשר להבין את הרצון של המעצבת לחבר את הקהל לקולקציה דרך ערכי הבית, המקום החם והמוכר שכולנו אוהבים.
על המסלול צעדו דוגמניות וכוכבות עבר ביניהן קארן אלסון, פנלופה טרי בת ה-70, אווה הרציגובה ויסמין לה בון. "בשלב זה לדבר על אופנה זה לא מספיק", אמרה סילביה פנדי ל"ווג". "רציתי לדבר על הערכים שעומדים מאחורי האופנה. במשפחה שלי תמיד השקענו ונתנו משמעות רבה למה שאנחנו עושים, רציתי להציג בגדים שמתאימים לרגע הזה ושהם חלק מהחיים".
![גולשים טענו שהלוק הזה מזכיר את הנשים בסדרה "סיפורה של שפחה", התצוגה של פנדי | צילום: Estrop/Getty Images](https://medias.atmag.co.il/www/uploads/2020/09/GettyImages-1275962825-1000x1500.jpg "גולשים טענו שהלוק הזה מזכיר את הנשים בסדרה "סיפורה של שפחה", התצוגה של פנדי | צילום: Estrop/Getty Images")
דולצ'ה וגבאנה
דולצ'ה וגבאנה הציגו קולקציה בהשראת סיציליה, שכולה מחווה לקולקציית קיץ 1993 של המותג. הרבה דגמים מאותה קולקציה חודשו וקיבלו אדפטציה מחודשת עבור קולקציית קיץ 2021. הקולקציה אופיינה בעיקר בשילובי בדים והדפסים צבעוניים במיוחד וחיבור טלאים מבדים שונים.
פראדה
עולם האופנה ציפה במיוחד לתצוגה של פראדה, אחרי ההודעה כי המעצב המוערך ראף סימונס יצטרף למותג ויעבוד על הקולקציה לצד המנהלת האומנותית מיוצ'ה פראדה. כששני ענקים נפגשים בדרך כלל מדובר בהצלחה מסחררת או כישלון צורם. הפעם לצערנו אי אפשר להגיד שמדובר בהצלחה. והחיבור בין השניים פשוט לא עבד כפי שציפו מבקרי האופנה שהתאכזבו מהקולקציה. ניתן לראות בצורה מובהקת דיאלוג בין השניים וכי כל אחד קיבל את המקום שלו ושמר על הסגנון שלו. יחד עם זאת אי אפשר להגיד שלא היו גם כמה רגעים יפים בעיקר בגזרת האקססוריז, נעליים, עגילים ואיט באגז חדשים, שיהפכו כנראה בקרוב מאוד לאהבתן הגדולה של הפאשניסטות. התצוגה שודרה בלייב ללא קהל. אורחים נבחרים קיבלו הביתה תה ועוגיות ממאפיית Marchesi, השייכת לקבוצת פראדה, כדי להנעים את זמנם במהלך הצפיה בתצוגה. גם כאן על פי כמה מהגולשים נראתה קריצה לעבר עם המעילים אותם החזיקו הדוגמניות צמוד לחזה ושקרצו ללוק מחורף 2012 של בית האופנה ג'יל סנד,ר שם סימונס היה המנהל האומנותי של המותג, וגם לוק מחורף 1988 של פראדה.
GCDS
בית האופנה הצעיר והבועט החביב על הפאשניסטות GCDS לקח את המונח תצוגה וירטואלית שלב אחד קדימה והפך את הדוגמנים והאורחים לדמויות אנימציה שמדברת בשפה של המותג. זה היה אקט מחדש ומרענן כפי שבית האופנה, שתמיד יש אלמנט עתידני והומוריסטי בקולקציות שלו, רגיל לעשות (נזכיר שבתצוגה שלהם בשנת 2018 הם העלו על המסלול דוגמניות עם שלושה ציצים). זו גם בהחלט דרך התמודדות יצירתית עם התקופה, הבעיה היחידה היא שקשה לראות את הבדים והגזרות בצורה הזאת. המותג הפך גם אורחים נבחרים לדמויות אנימציה ביניהם אנואר חדיד ודואה ליפה, קיארה פראני ופדז, ניקיטה דרגון ועוד.
בוס
בית האופנה בוס ערך תצוגה מול 70 אורחים בלבד, אותה גם שידרנו כאן בלייב. שינוי גדול לבית האופנה שבדרך כלל ידוע בתצוגות ענק עתירות סלבס. התצוגה התקיימה באוויר הפתוח בלוקיישן היסטורי – ארמון דל סנטו, ארמון ששימש מלכים שונים במהלך ההיסטוריה וכיום משמש כארכיון המדינה. לפי התצוגה של בוס ניתן לראות שסנדלי השורש המוגזמים. יישארו איתנו גם לקיץ הבא.
ורסאצ'ה
בדומה לתצוגה של דולצ'ה וגבאנה, גם דונטלה ורסאצ'ה שיחזרה קולקציית עבר. התצוגה שודרה בלייב ללא קהל, רק אנשי צוות ותפאורה משגעת המדמה את מצולות הים, או אטלנטיס ליתר דיוק, כסימן לשרידים של עולם ישן שלא קיים עוד. קולקציית קיץ 2021, הכוללת לא מעט אלמנטים מן הים, כמו צדפים, כוכבי ים וקונכיות, היא חידוש של קולקציית "trésors de la mer" שהוצגה תחת שרביטו של ג'יאני ורסאצ'ה המנוח בקיץ 1992.
מוסקינו
בית האופנה מוסקינו מצא פיתרון יצירתי במיוחד להצגת הקולקציה בעידן הקורונה. הוא גם שידר את התצוגה בלייב, ללא קהל, רק שבמקום שימוש בדוגמניות הוא הפך את כל התצוגה לתיאטרון בובות. דבר דומה נעשה בקולקציית הקוטור האחרונה של דיור בה הוצגו הדגמים על בובות, אך ההבדל הוא שבסרטון של דיור היו אלו בובות דיגום מוקטנות וכאן אלו בובות של תיאטרון בובות, כך שהקונספט שונה לגמרי. באופן מעניין, למרות השואו והגימיק שמביא איתו תיאטרון בובות, הבגדים היו מאוד מינימליסטיים, קלאסיים ואפילו קצת משעממים, בניגוד למה שקורה בדרך כלל על המסלול של מוסקינו תחת שרביטו של ג'רמי סקוט. רק כדי להזכיר, בעונה שעברה ראינו שמלות בצורת עוגות שכבות ענקיות ושמלות בסגנון מארי אנטואנט, או ז'קט שנראה כמו מגש ארוחת צהריים שכולל פירה, אפונה וגזר ובשר ועוד דברים מוגזמים והזויים שכיכבו על המסלול במהלך כהונתו של סקוט כמנהל אומנותי.
ולנטינו
ונקנח עם הקולקציה היפה והרומנטית של בית האופנה ולנטינו, שהציג לראשונה מזה שנים רבות בשבוע האופנה במילאנו במקום בפריז, שם הציג בית האופנה בשנים האחרונות למרות שמדובר במותג איטלקי. מה שבעיקר בלט בקולקציה הוא עניין האיפור. לרוב בקולקציות של ולנטינו יש איפור מוגזם מאוד, אם זה ריסים שהופכים לנוצות או שלל זרקונים סביב העיניים. הפעם נראה איפור עדין וטבעי במיוחד וכך גם הדגמים על המסלול: בדים נשפכים ורומנטיים ועיצובים סופר פשוטים, בניגוד לשופוני שאנחנו רגילים מעונות קודמות.
סטריט סטייל
בגזרת הסטריט סטייל כמעט ולא היה שינוי. הלוקים אולי היו מעט מוגזמים יותר, אבל רוב הפאשניסטות המשיכו להתלבש בסטייל חלומי כפי שהן רגילות, חלקן הצליחו גם לשלב מסכות עם סטייל כמובן.
